Ռայոնգի սրճարան․ Բան Փհեի Elephante-ի անկեղծ կարծիք

Թաիլանդի Ռայոնգի Բան Փհեում, Կո Սամետ գնալուց առաջ մտած թաղային սրճարան

Թաիլանդի Ռայոնգի Բան Փհեում թաքնված մի սրճարան եմ ուզում ներկայացնել։ Այն ժամանակ, երբ ապրում էինք Թաիլանդում, կնոջս հետ գնացել էինք մինչև Նուան Թիպ նավամատույց, որ Կո Սամետ գնանք, բայց նավի ժամին դեռ շատ կար։ Մտածեցինք՝ նավամատույցի մոտ մի բան խմենք, ու քայլելով հայտնվեցինք Էլեֆանտե սրճարանում (Elephante Cafe)։ Սա փոքրիկ երկհարկանի շինություն է, որ երևում է Ռայոնգի Բան Փհեի ծովափնյա ճանապարհով գնալիս, ու Կո Սամետ գնացող զբոսաշրջիկները գրեթե չեն մտնում այստեղ։ Հիմա էլ, երբ արդեն Կորեա եմ վերադարձել, երբեմն հիշում եմ ոչ թե այստեղի սուրճը, այլ հենց տորթը։

Անկեղծ ասած, Թաիլանդում ապրելու տարիներին շատ սրճարաններ եմ տեսել։ Բանգկոկի Թոնգլոյի նորաձև վայրերից մինչև Պատտայայի ծովափնյա սրճարաններ ու Կո Սամետ կղզու փոքր կետերը։ Բայց Ռայոնգը զբոսաշրջային կենտրոն չէ, դրա համար մթնոլորտը բոլորովին ուրիշ էր։ Սա այն տեղը չէր, որտեղ օտարերկրացիները իրար վրա են լցված, այլ մի վայր, որտեղ հանգստյան օրերին հողաթափերով դուրս եկած տեղացիների կողքին նստելիս քեզ ավելի շատ բնակիչ ես զգում, ոչ թե ուղևոր։ Մի պահ նույնիսկ այնպիսի զգացողություն էր, ասես Երևանի բակի սիրելի փոքրիկ սրճարանում նստած լինես։

Թաիլանդի սրճարաններում պատվիրելուց առաջ սա պարտադիր իմացեք

Մտնելուց առաջ մի բան ասեմ։ Թաիլանդի սրճարաններում մենյուի տրամաբանությունը մի քիչ տարբերվում է այլ երկրներից։ Եթե դա չիմանաք, առաջին պատվերի պահին հեշտ է շփոթվել։

Սա իմանալով պատվիրելն ու առանց իմանալու պատվիրելը լրիվ տարբեր փորձառություններ են։ Ես էլ, երբ առաջին անգամ եկա Թաիլանդ, ամերիկանո էի պատվիրել, բայց քաղցր բան բերեցին, ու մի պահ մտածեցի՝ երևի սխալ եմ ասել։

Յուզու ամերիկանո՝ համ, որի հետ հաշտվելը հեշտ չէ

Այս սրճարանում իմ ընտրածը յուզու ամերիկանոն էր։ Մենյուում որպես առաջարկված խմիչք էր նշված, դրա համար վերցրի։ Բաժակի ներքևում դեղին յուզու սիրոպ էր, իսկ դրա վրա լցված էր ամերիկանոն։ Վերևում նույնիսկ կիտրոնի շերտ ու մաղադանոս կար, ու կարծես այստեղ ինչ էլ պատվիրես, մաղադանոս ավելացնելը նրանց հատուկ ձեռագիրն է։ Բայց անկեղծ ասած, սա այն համերից էր, որի հետ հաշտվելը մի քիչ դժվար է։ Սուրճի դառնությունն ու յուզուի թթվությունն իրար հետ միանգամից գալիս են, ու չես հասկանում՝ ո՞ր կողմի վրա կենտրոնանաս։ Սա հստակորեն մարդկանց նախասիրություններով բաժանող մենյու է։ Մեկ ամերիկանոն՝ $1.8։

Կնոջս ընտրած լիչի սոդան

Կինս երկար կանգնեց ցուցափեղկի առաջ ու վերջում ընտրեց լիչի սոդան։ Դա գազավորված ջուր էր՝ լիչի սիրոպով, իսկ վերևում ամբողջական լիչիի միջուկ էր լողում, ու այստեղ էլ, իհարկե, մաղադանոս էին խրել։ Թաիլանդի եղանակի համար սա իդեալական թեթև ու սառը համ էր։ Լիչիի բույրը մեղմ էր գալիս, բայց ոչ գերծանր։ Գինը՝ $2.3։

Չէի մտածի, որ կյանքի ամենահիշվող տորթը կգտնեմ թաիլանդական տեղական սրճարանում

Բայց իրական պատմությունը հենց այստեղից է սկսվում։ Կնոջս ցուցափեղկից ընտրած մանուշակագույն տորթը այդ օրվա գլխավոր հայտնագործությունն էր։

Ցուցափեղկում շարքով դրված էին մուսս տորթեր, կրեպ տորթեր, բաց կանաչ մաչա տորթ էլ կար, ու թաիլանդական տեղական սրճարանի համեմատ դեսերտների շարքը բավականին ամուր էր թվում։ Վերևի դարակում էլ մի քանի տեսակի հաց նկատեցի։ Կինս վերցրեց հենց ամենաաջ կողմի մանուշակագույն տորթը։

Երբ բերեցին, տորթը իսկապես շատ փոքր էր։ Խմիչքի բաժակի կողքին դրված՝ ափից էլ փոքր էր, պարզապես այս լուսանկարը հեռախոսացույցով է արված, դրա համար իրականից շատ ավելի մեծ է թվում։ Իրականում երեք-չորս պատառով վերջացող չափ էր։ Հիշում եմ՝ մոտ $3.1 արժեր, բայց քանակով նայելով՝ էժան ասելու չէ։

Բայց հենց առաջին պատառից հետո երկուսս էլ գդալներս իջեցրինք։ Հապալասով մուսսի վրա խիտ սոուս էր լցված, ու դա ոչ թե պարզապես քաղցր էր, այլ խորը, հագեցած համով միանգամից լցվում էր բերանը։ Թաիլանդում կերածս տորթերի մեջ սա իսկապես կյանքի լավագույններից մեկն էր։

Հեռախոսացույցը չափը չափազանցրել էր, բայց համը՝ ոչ մի դեպքում

Հեռախոսացույցով մոտիկից նկարելիս լուսանկարում ահռելի է երևում, չէ՞։ Իրականում ընդամենը երեք մատի լայնությամբ էր։ Ներքևում շոկոլադե թխվածքաբլիթի փշրանքներ էին, դրանց վրա՝ բաց մանուշակագույն մուսս, իսկ վերևից դանդաղ հոսող հապալասի սոուս։ Մուսսի հալվելու արագությունը հենց տեղում էր, իսկ ամենակարևորը՝ հապալասի սոուսը մուսսի համը չէր ճզմում։ Այսպիսի հավասարակշռված տորթերը իրականում հազվադեպ են լինում։

Ափսեի վրա վարսակի փաթիլ ու շաքարի փոշի էին ցանել՝ որպես մատուցում։ Թաիլանդի տեղական սրճարանում սա լրիվ անսպասելի էր։ Միանգամից այն զգացողությունն էր, երբ թանկ ռեստորանում դեսերտային կուրս ես պատվիրում։ Նույնիսկ Բանգկոկի հայտնի սրճարաններից շատերում այս աստիճանի մատուցում չես տեսնի, դրա համար Բան Փհեի նման թաղային վայրում սա ինձ իսկապես զարմացրեց։

Մի սիրոպն արդեն ցույց է տալիս այս սրճարանի մակարդակը

Հապալասի սիրոպը էլ ավելի մոտիկից նկարեցի։ Հենց այս փայլուն հոսող սիրոպն է առանցքային կետը, որովհետև եթե սխալ պատրաստեն, այն սովորական շաքարաջուր է դառնում ու ամբողջ տորթը փչացնում։ Այստեղի տարբերակը քաղցրից ավելի թարմացնող, թթվաշ կողմին էր մոտ։ Մուսսը ինքնին մեղմ քաղցր էր, իսկ սիրոպը դրա վրա թեթև թթու շեշտ էր ավելացնում։

Տորթի կառուցվածքը՝ կտրվածքի ներսից

Մի պատառ կտրեցի։ Այն ամբողջությամբ միայն մուսսից չէր կազմված։ Ներքևում շոկոլադե բիսկվիթի շերտ կար, իսկ դրա վրա բարակ բարձրացած հապալասով մուսս էր։ Այդ մուսսի հաստությունը բարակ ու հավասար պահելը հեշտ գործ չէ։ Եթե շատ հաստ լինի՝ հոգնեցնում է, եթե շատ բարակ՝ բնավորություն չունի։ Իսկ սա հենց այն հաստությունն ուներ, որտեղ մի պատառով միասին զգում ես և՛ բիսկվիթի ծանրությունը, և՛ մուսսի փափկությունը։

Եթե ավելի ուշադիր նայեք կտրվածքին, կտեսնեք, որ մուսսի ներսում իսկական հապալասի կտորներ կան։ Այսինքն՝ պարզապես վերևից սոուս չեն լցրել, այլ ներսն էլ են լուրջ աշխատել։

Սիրոպի ևս մեկ շատ մոտիկ կադր։ Այն խիտ հոսում էր, բայց միաժամանակ մուսսի վրա դանդաղ էր տարածվում։ Ջրի նման անմիջապես չէր փախչում, մի փոքր հավաքվում էր տեղում։ Սոուսի մեջ ամբողջական հապալասի հատիկներ էին զգացվում, ու երևի հենց դրա համար էլ զգացվում էր, որ սա ոչ թե պատրաստի արտադրանք է, այլ իրենք են երկար եփել։

Սրճարանի ինտերիերը՝ ամբողջը միայն հեռախոսացույցով նկարած

Հիմա մի քիչ ներսից էլ պատմեմ։ Բոլոր նկարները ներսում են արված։ Իմ մոտ միայն հեռախոսացույց էր, դրա համար դրսի ամբողջ տեսարանը նկարել չկարողացա։

Սրճարանը ահռելի մեծ չէ, բայց թաիլանդական զգացողություն ունեցող անտիկ կահույքն ու մանր իրերը շատ լավ էին տեղադրել տարբեր անկյուններում։ Ոչ թե արհեստականորեն ձևավորված էր, այլ կարծես հենց սկզբից էլ այդպես պետք է լիներ։ Թաիլանդի սրճարանների մոտ այդպիսի զգացողություն կա։ Նրանք շատ փող ծախսելով չեն ստեղծում մթնոլորտը, այլ եղածով կարողանում են տրամադրություն սարքել։

Մանրուքներ, որոնք փոքրիկ վինտաժ թանգարան էին հիշեցնում

Պատին մեծ փայտե փղի դեմք էր կախված, իսկ փայտե դարակների վրա խիտ դասավորված էին մանր մոտոցիկլներ, ընկույզ կոտրող խաղալիքներ ու տարբեր իրեր։ Մի անկյունում ցուցադրված էր երկնագույն վինտաժ Վեսպա, իսկ անմիջապես դրա հետևում՝ ոսկեգույն Monkey մոտոբայք։ Չգիտեմ՝ տերն է հավաքում դրանք, թե ոչ, բայց ամբողջ սրճարանը կարծես փոքր վինտաժ թանգարան լիներ։ Պատի մի կողմի ապակե ցուցափեղկի մեջ դրված էր Ֆենդեր Թելեքասթեր կիթառ, իսկ ներքևում գրված էր «Ֆենդեր Թելեքասթեր Ճափոն 1987–1990»։ Սրճարանում կիթառ ցուցադրելն առաջին անգամ էի տեսնում։ Ընդհանուր միատեսակություն չկա, բայց տարօրինակ ձևով նաև խառնաշփոթ չի թվում․ ավելի շատ մարդու հյուրասենյակ է հիշեցնում, որտեղ հավաքված են իր սիրած բոլոր բաները։

Ի դեպ, սրճարանի դիմացի կայանատեղին մոտ հինգ մեքենայի համար է։ Հանգստյան օրերի կեսօրին տեղ գտնելը կարող է մի քիչ դժվար լինել, դրա համար ավելի շուտ գնալը լավ տարբերակ է։

Երկհարկանի կառուցվածք՝ աղյուսե կամարի տակ հարմարավետ անկյունով

Սրճարանը երկհարկանի է։ Աստիճանների տակ աղյուսով կամարաձև փոքրիկ անկյուն էին սարքել, որտեղ շատ հարմար նստարան կար, իսկ վերևում էլ առանձին նստելու գոտի էր բացվում։

Նստատեղերը բավական շատ են, բայց երկրորդ հարկի պատուհանի մոտը ամենապահանջվածն է

Երկրորդ հարկում կար մեծ փայտե սեղան, այնպես որ նույնիսկ խումբով գալու դեպքում տեղը լիովին հերիքում է, իսկ պատուհանից դուրս անմիջապես երևացող կանաչ ծառերի պատճառով հենց այս հատվածն էր ամենասիրվածը։ Առաջին հարկում կային շագանակագույն կաշվե բարձիկներով ցածր փայտե աթոռներ, որոնց թեքված հենակները այնքան հարմար էին, որ երկար նստելիս էլ չէիր հոգնում։ Աթոռների կողքին կարված թաիլանդական ավանդական նախշով կտորներն էլ այս սրճարանին շատ էին սազում։ Դիվանի կողմի պատին խիտ կախված էին եգիպտական պապիրուսի նկար ու մանր իրերի ցուցափեղկեր, և երկնագույն կախովի լույսի տակ այդ անկյունը փոքրիկ պատկերասրահ էր թվում։ Միատեսակություն դեռ չկա, բայց այդ պահին արդեն հասկանում ես՝ հենց այդ փոքր խառնաշփոթն է այս վայրի բնավորությունը։

Թաիլանդի սրճարանում անմիջապես օգտագործելու 10 թայերեն արտահայտություն

Վերջում հավաքել եմ մի քանի պատվերի արտահայտություն, որոնք իրականում շատ օգտակար են Թաիլանդի սրճարաններում։ Տոնայնության նշաններն էլ ավելացրել եմ, այնպես որ գրեթե ինչպես գրված է, այդպես էլ կարդաք՝ տեղում կհասկանան։

Elephante-ի մասին կարճ եզրակացություն

Ամփոփ ասած, Էլեֆանտե սրճարանը շատ հարմար կանգառ է, եթե Կո Սամետ գնալուց առաջ մի քիչ ժամանակ ունեք։ Նուան Թիպ նավամատույցից մեքենայով ընդամենը 2–3 րոպե է, իսկ քայլելով՝ մոտ 10 րոպե։ Ամերիկանոն՝ $1.8, լիչի սոդան՝ $2.3, իսկ հապալասով մուսս տորթը, ինչքան հիշում եմ, մոտ $3.1 էր։ Մեկ մարդու համար մոտ $6 բյուջեով կարելի է հանգիստ խմիչք ու դեսերտ վերցնել։ Եթե նույն բանը պատվիրեիք Բանգկոկի Թոնգլո կամ Արի թաղամասի հայտնի սրճարանում, հաճախ $9–12 էլ կծախսեիք, իսկ այստեղ գինը գրեթե կեսն է, մինչդեռ դեսերտի մակարդակը ավելի բարձր էր թվում։

Լսել եմ նաև, որ ուշ ժամի գնալիս երբեմն սուրճի հատիկները վերջանում են, ու հնարավոր է արդեն սուրճ չկարողանաք պատվիրել, դրա համար ավելի լավ է գնալ առավոտյան կամ գոնե վաղ կեսօրին։ Աշխատաժամերը շաբաթվա օրերին 09:00–18:00 են, հանգստյան օրերին՝ 07:00–18:00, իսկ վայ-ֆայը անվճար է։ Եթե Ռայոնգում լինեք կամ Կո Սամետ մեկնելուց առաջ ժամանակ ունենաք, հաստատ արժե մի անգամ մտնել։ Բայց եթե անկեղծ լինեմ, քաղցրության կարգավորումն այստեղ ամենակարևորը չէ․ ամենակարևոր հարցը սա է՝ արդյոք այդ հապալասով մուսս տորթը դեռ մենյուում կա՞։

Այս գրառումը սկզբնապես հրապարակվել է https://hi-jsb.blog կայքում։